Los perales son de los árboles más fáciles de plantar en un jardín. Lo más importante es tener en cuenta el momento preciso para plantar el arbol frutal e ir preparando el hoyo de plantación, ya que el árbol en su posteridad, depende en gran parte de la preparación previa del hoyo que se haya hecho en ese lugar.
Hay que cavar un agujero una vez y media más grande que el mismo contenedor del árbol de pera. Una vez que el agujero esté completo, es hora de agregar algo para enriquecer el suelo. Si tienen acceso a un buen compost, entonces están por el camino perfecto, porque es importante añadir materia orgánica al suelo ya que ayuda al drenaje y a retener el agua cuando es necesario. Esto evita que las raíces se ahoguen o se sequen.
Cuando comiencen a plantar el arbol en la tierra, asegúrense de contar con ayuda para sostener el tronco del árbol, mientras sostienen una pala en la tierra. Esto garantiza que la plantación del árbol quedará recto. En cuando a los árboles de pera, hay varias variedades, y todas ellas pueden guiarse del mismo modo como se hace con los árboles de manzana. Se cree que estos árboles vienen de una época muy antigua, sin embargo, no son más antiguos que el manzano. Según cuenta la historia, quienes cultivaban perales con bastante énfasis y esmero, eran los griegos, luego vinieron los romanos, y en la actualidad, es un árbol común de Europa. El árbol del peral brota satisfactoriamente cuando la temperatura media del ambiente es inferior a 10 grados celcius. La polinización del árbol, normalmente es realizada por los insectos y aunque la floración puede ser muy abundante, lo cierto es que la fructificación puede ser muy inferior a la cantidad de flores que se ve normalmente.
La Mandarina es de forma esférica más deprimida por los polos, de olor intenso, sabor agradable, con cáscara delgada y con gajos que se separan con facilidad. Tiene un valor nutritivo muy similar al de la naranja, pero es un fruto más frágil y más expuesto a sufrir daños durante la manipulación.
CLIMA
En el cultivo de Mandarina, la temperatura es el factor climático limitante que afecta el período comprendido entre la floración y la cosecha, la calidad del fruto y la adaptación de cada una de las variedades. Los Cítricos necesitan de unos 1,200 mm de lluvia por año, sin embargo precipitaciones mayores no son problema siempre que haya un buen drenaje del suelo. La mandarina en regiones donde la humedad relativa es alta tiende a tener cáscara delgada y suave, mayor cantidad de jugo y de mejor calidad. La baja humedad favorece una mejor coloración de la fruta. El rango adecuado de humedad relativa puede considerarse entre 60 y 70 %.
SIEMBRA
Se deben sembrar árboles injertados, libres de plagas y enfermedades, con buena unión del patrón y el injerto, de copa vigorosa, formada por 3 a 4 ramas bien distribuidas y una buena formación del sistema radicular. Generalmente, en plantaciones de Mandarina se usa distanciamientos de 7 x 6 m; sin embargo este distanciamiento puede variar, dependiendo del tipo de suelo, topografía del terreno, riego y clima.
COSECHA
La cosecha se efectúa en los meses que comprenden octubre, noviembre y diciembre siendo éstos la mejor época para rendimiento y calidad para el consumo en fresco. Las Mandarinas deben cosecharse con mucho cuidado para evitar golpes, heridas u otros daños que afecten la calidad y su conservación. Se recomienda el uso de equipo adecuado para efectuar esta labor, tales como: saco de cosecha preferiblemente de lona con falso fondo, escalera de tijera (doble), tijera de podar. La fruta cosechada no se debe dejar expuesta al sol y debe de colocarse sobre un manto seco para evitar la humedad del suelo
USOS
Consumo humano e industrial por ser muy abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Sirven para realzar sabores de platillos de carne, pescado y marisco; para preparar bebidas frías y calientes; como base de pasteles y postres, y hasta para usos deodorizantes en el refrigerador y los utensilios de cocina. La cáscara seca de la mandarina se utiliza mucho en preparados de la comida china.
Cómo plantar margaritas, un conocimiento que todo buen aficionado a la jardineria debe conocer, pues las margaritas son un verdadero ícono en nuestros jardines de primavera y verano. La época óptima para plantarlas es en primavera, pero no es la única, aún estás bien a tiempo de hacerlo.
Las opciones para cultivar margaritas son básicamente tres: división de matas, corte directo o siembra desde semillas. En mi opinión la más sencilla y efectiva es la división de matas, par alo cual sólo necesitas acceder a una planta adulta en buen estado de salud.
De ella, tomas una porción que tenga raíces y un poco de tierra adherida y debes plantarla en algún sitio que tenga buena tierra (aireada, fértil y livianda) la que debes regar bien para que se mantenga húmeda pero evitando excesos. Además, debes asegurarte que ese sitio goce de buena luz solar.
Vigila las nuevas plantas los primeros días, pues si algún tallo tiene tendencia a crecer un poco torcido conviene que entierres algún tipo de tutor para que enderece rápidamente. Ahora sí: sólo dedícate a elegir qué variedad de margaritas es tu preferida y prolongamos la obra cuanto antes.
1. Los rosales cultivados en macetas se pueden plantar durante todo el año, siempre y cuando no haya heladas.
2. En el caso de rosales cultivados al aire libre, lo mejor es plantarlos en otoño. Entonces el suelo todavía está cálido, por lo cual aún se pueden formar algunas raicillas. Sólo entonces la planta tendrá un crecimiento óptimo en la siguiente primavera.
3. Los rosales gustan de un lugar soleado, pero algunas variedades pasarán en ocasiones demasiado calor en una ubicación al sur. Los rosales Rambler, por ejemplo, son una buena elección. ¡Fíjate en esto al elegir!
4. A los rosales les gusta un lugar abrigado y aireado, donde el viento pueda acariciar las hojas. Esto no es lo mismo que un lugar con mucho viento o con corrientes de aire, donde acechan toda clase de enfermedades.
5. Los trepadores no se deben plantar demasiado cerca de una pared, donde la mayoría de las veces el suelo está demasiado seco. Una distancia de unos 30 cm. es perfecta.
6. Los rosales son bastante exigentes en cuanto al tipo de suelo. Donde mejor florecen es en una tierra ligeramente arcillosa o limosa. Un terreno arenoso se puede enriquecer eventualmente con estiércol. La arcilla pesada se puede hacer más suelta con harina de basalto. Una turbera ácida mejorará si abonamos anualmente con cal. Para todos los tipos de suelo es aconsejable hacer un amplio hoyo de plantación y llenarlo con tierra especial para rosales. A fin de cuentas, no puedes plantar tu nueva adquisición más que una sola vez, y de esta manera la planta tendrá el mejor comienzo posible.
7. Para estimular la vida del suelo y limitar posibles daños por heladas, es inteligente acolchar (cubrir el suelo con hojas y estiércol viejo) directamente en el momento de la plantación.
8. Antes de plantar los rosales, ponlos primero en un cubo de agua durante una noche.
9. Remueve bien la tierra y haz un hoyo de plantación suficientemente amplio, de modo que las raíces del rosal se puedan extender bien.
10. Planta el rosal tan profundo que el injerto de escudete (la parte nudosa, de donde brotan las ramas) quede aproximadamente 5 cm. por debajo de la tierra (esto, por supuesto, no es válido para rosales de pie).
11. La tierra removida, mezclada con compost o estiércol, se esparce encima de las raíces. Apisona bien la tierra con el pie, si no, las raíces no entrarán en contacto con la tierra y el rosal no arraigará bien.
12. Regar abundantemente después de la plantación.
Los rosales trepadores exigen algún cuidado adicional, siempre que estén plantados contra una pared. Cerca de los cimientos suele haber pocos nutrientes disponibles, de modo que es inevitable mejorar el suelo. Llena el hoyo de plantación generosamente, con tierra de calidad y estiércol de vaca o abono especial para rosales, y planta el rosal a unos 30 cm. de la pared. Puesto que al lado de una pared la tierra suele estar muy seca, hay que regar mucho, también cuando el rosal haya empezado a crecer.
Abonar a tiempo
Sólo en un suelo generosamente abonado los rosales crecerán y florecerán óptimamente. Durante la temporada de crecimiento hay que dar dos veces un abono artificial en la fórmula NPK 12+10+18, o si no, un abono biológico con elementos traza. Para evitar enfermedades lo mejor es dar un abono con un alto contenido en magnesio y potasio y, muy importante, ¡un contenido bajo en nitrógeno!
Desde principios de septiembre el abono deja de ser necesario. De otro modo, la planta seguiría creciendo demasiado tiempo, por lo cual los brotes nuevos no llegarían a ser resistentes a las heladas antes del invierno. En noviembre o febrero los rosales te agradecerán un abono básico o de reserva, por ejemplo, de compost mezclado con estiércol de vaca.
Protección contra las helada
Todos los rosales se deben proteger de alguna manera contra las heladas. El injerto de escudete, es decir, el lugar donde el rosal cultivado ha sido injertado en su portainjertos (pie de un rosal silvestre), es muy sensible a las heladas. Por este motivo el arbusto se debe acollar, como se dice en términos técnicos. Esto también evita la desecación. Para proteger la tierra de alrededor de los rosales contra el deterioro de la estructura, es aconsejable aplicar un recubrimiento de, por ejemplo, paja, estiércol bien putrefacto, corteza de coco, virutas o compost casero. La protección de los rosales sólo se quita cuando el peligro de heladas haya desaparecido en su mayor parte. En la práctica esto será en marzo o abril.
Es una planta bulbosa de floración primaveral. La planta entera; tallo, hojas y flores están comprimidas y encerradas dentro del bulbo, esperando para salir en la primavera y sorprendernos con sus colores ¡preciosa!
Originalmente es natural de Turquía. Alcanza una altura de entre 30 y 60 cm, dependiendo de la variedad. Los que se pueden ver en esta página miden 30 cm.
Conviene seguir los siguientes cuidados:
Suelos: Que la tierra tenga un buen drenaje para no producir encharcamientos. Uso una mezcla de arena de río-mantillo-sustrato universal en la proporción 1-2-4 en volumen.
Plantación: Se plantan los bulbos con el ápice hacia arriba a una profundidad de entre el doble y el triple que su altura, es decir entre 8 y 10 cm.
La distancia de separación entre bulbos debe ser de 10 cm.
Si se ponen directamente en el jardín, el mes más adecuado para la plantación es septiembre, para que así cuando llegue el frío invernal ya tengan raíces y puedan soportarlo. Si se ponen en macetas, se pueden plantar incluso en diciembre, pero ahora estos tiestos hay que protegerlos del frío extremo, dejándolos en el interior de la casa (mejor que sea un sitio oscuro y fresco). Cuando el tallo asome por encima de la tierra habrá que sacarlos para que les dé el sol, pero por la noche hay que volver a guardarlos si las temperaturas son muy bajas y continuar así hasta que hayan desarrollado bien el tallo y las raíces.
Son plantas que soportan el frío, pero que no sea muy fuerte.
Riegos: Hay que procurar que la tierra esté siempre húmeda.
Iluminación: Prefieren siempre lugares soleados.
Abonos: Cuando haya terminado la floración, regar con un fertilizante para plantas de flor (rico en fósforo y potasio), siguiendo las instrucciones del fabricante. A mi me gusta usar uno que se llama "Abono Geranios".
Floración: Florecen a los 120 días de haber sido plantados y conservan su buen aspecto durante 20 días, después se marchitan. En este momento, hay que cortar el tallo principal, que es donde está la flor y dejar que las hojas se sequen y mueran, entonces sacaremos el bulbo, lo limpiamos y dejamos que se seque. Finalmente se guardan en una caja que contenga arena seca, se ponen con el ápice hacia arriba y se colocan en un sitio que sea fresco y oscuro.
Conviene espolvorear un fungicida por encima de los bulbos.
Humedad: No hace falta pulverizar ni las hojas ni las flores.
Cuidados Especiales: Estas plantas agotan las reservas del suelo donde se encuentran, por lo que no conviene plantarlas dos años seguidos en el mismo sitio. Por tanto, tampoco conviene dejarlos enterrados de un año para otro. Si necesitamos ese espacio para poner otra planta, tenemos que sacar todo el conjunto; hojas, bulbo, raíces y la tierra pegada a éstas, con cuidado y llevarlo a algún sitio donde puedan las hojas marchitarse.
El comportamiento, las necesidades y los cuidados de esta planta son prácticamente iguales que los de el Jacinto.
El cultivo de los pelargonios o geranios no precisa de una gran destreza. No son plantas propensas a las plagas ni a las enfermedades y tampoco son muy exigentes. Tan solo necesitan un suelo bien drenado y mucha luz. La época ideal de plantación en exterior es la primavera. En interior, florecen durante prácticamente durante todo el año. Debemos asegurarnos de que ha pasado la época de heladas. Debemos plantar el geranio mejor en macetas estrechas para favorecer su floración. Un buen drenaje, compost y esperar que arraigue y se endurezca bien. Debemos cuidar que el cambio de temperatura (planta de invernadero a maceta exterior) no sea muy brusco. También podemos usar la técnica del esqueje. Gracias a su fácil enraizamiento, podemos usar los extremos de los tallos verdes de una planta existente para insertarlos en nuestra maceta con compost. Tomando los esquejes en pleno verano, enraizarán en dos o tres semanas sin necesidad de hormonas.
RIEGO
El pelargonio o geranio es una planta muy resistente a la sequía. La abundancia de agua puede ser la peor de sus plagas y puede acabar matándolo. El riego máximo recomendado en pleno verano es de unas dos o tres veces a la semana, mientras que durante las épocas más frías se recomienda no regarlos. También es recomendable añadir abono de vez en cuando con un fertilizante líquido con mayor contenido de potasio que de nitrógeno.
PRINCIPALES PROBLEMAS
Los principales problemas del pelargonio o geranio suelen ser el exceso de agua o de abono. En interior o zonas poco ventiladas también puede aparecer el pulgón y la mosca blanca. En el caso de las plagas se puede intentar usar un insecticida pero para el resto de problemas puede no haber solución. La mejor forma de cultivar los geranios es mantenerlos en un sitio aireado, iluminado y aprendiendo a mantenerlos a raya de agua para que vivan a su aire. Ahora sólo falta coger una maceta, un buen drenaje, un saco de compost y…. ¡a cultivar pelargonios!
La cebolla es de la misma familia del ajo y otras hortalizas de menor importancia como el cebollino y el puerro.La cebolla se considera como originaria de las regiones secas de Asia y tanto la anatomía como la fisiología de la planta indican con claridad que este cultivo se desarrolla bien en condiciones de baja humedad relativa, alta insolación y bajo suministro de agua.
La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo está alrededor de los 13ºC y 14ºC con máxima de 30ºC y mínima de 7ºC.Se cultiva tanto en suelos arcillosos como en los francos con buenos resultados. El pH óptimo está entre 6 y 6,5 y no tolera suelos ácidos.Se ha observado que la siembra en suelos muy pesados induce la formación de bulbos deformes, pero no se tiene referencia de su efecto sobre el rendimiento.
En el país existe un amplio número de variedades e híbridos disponibles.Los híbridos amarillos son los más sembrados y los más frecuentes son del tipo Yellow Granex.Se han obtenido muy buenos rendimientos experimentales.En cuando a variedades, las de mayor uso son Bermuda Amarilla, Bermuda Roja y Red Creola.
La cebolla es una planta típica de trasplante pero se puede sembrar directamente.Para la siembra de una hectárea se requiere preparar alrededor de 200 m2 de semillero. Si el terreno ha sido convenientemente preparado y desinfectado, se requiere de 1,5 a 2 kg de semilla para sembrar una hectárea en la época lluviosa y de 3 a 4 kg/ha para la siembra de verano. La siembra se hace en líneas separadas de 20 a 25 cm y la semilla se esparce a chorro seguido y se abona con 50 a 100 g/m2 de fertilizante 10-30-10. Durante la etapa de semillero, las plántulas se deben proteger contra el ataque de las plagas y enfermedades del cultivo.La cebolla también se puede sembrar directamente en el campo para lo cual se prefiere la semilla recubierta o peletizada. La siembra directa acorta la duración del cultivo en el campo y se evita el costo del trasplante, pero aumenta los costo para el combate de malezas y la protección de las plántulas.
En nuestro país no es común la siembra por bulbillos, aunque algunos agricultores lo practican. Para este método, se preparan semilleros en los últimos meses de invierno, una vez que las plantas han formado bulbillos y el follaje se ha secado, se cosechan los bulbillos y se secan en el campo; las cebollas así obtenidas se siembran en la siguiente estación lluviosa. Este sistema permite ganancia de tiempo, ya que equivale a una "semilla adelantada". Para este sistema, las variedades deben tener un adecuado período de reposo.El trasplante se hace cuando las plantas tienen entre 10 a 15 cm de altura y aún no se ha iniciado la formación del bulbo. Esto puede ocurrir entre los sesenta a setenta días después de la siembra, mientras que en las zonas bajas, debido a que las temperaturas son más altas, el semillero está listo para el trasplante entre cuarenta y cincuenta días después de la siembra.La edad de la plántula para trasplantarla es muy importante, ya que si se atrasa, los rendimientos se reducen notoriamente. El manejo del cultivo varía de acuerdo a la zona y época de siembra. La siembra se hace en eras para favorecer el drenaje, con distancias entre plantas de 7 cm a 10 cm y de 20 cm a 30 cm entre líneas.En las plantaciones bajo riego, la siembra se hace en bateas de área variable con lo que se facilita el manejo del agua, al inundar áreas pequeñas. En estas siembras la distancia entre plantas es de 7 cm a 10 cm y la distancia entre líneas se reduce a 10 cm o 15 cm.
En todos los casos, es preferible hacer un análisis químico del suelo para evaluar la fertilidad.Se ha encontrado que en muchos suelos hortícolas del norte de Cartago no es necesario recurrir a fórmulas altas en fósforo. En suelos con contenidos de fósforo superiores a los 20 mg/ml, no se obtendrá respuesta al fósforo. En este caso se recomienda aplicar 150 kg N, 20 kg P2O5, 60 kg K2O y 25 kg de Mg O por hectárea; en la siembra se puede fertilizar con 500 kg/ha de la fórmula fertilizante 18-5-15-6-1,2 y hacer dos aplicaciones con 112 kg/ha de nitrato de amonio, a los treinta y sesenta días después del trasplante.Se ha encontrado que cuando se aplica un tercio del nitrato de amonio diez a quince días después de la siembra y los otros dos tercios a los treinta y sesenta días después del trasplante, se obtienen mejores rendimientos.
Debido a que la planta de cebolla no compite eficientemente con las malezas y al alto costo de mano de obra, lo más aconsejable es manejar las malezas mediante herbicidas como linurón, trifluralin o la mezcla de oxifluorfen con linurón, de acuerdo al tipo de maleza predominante y siguiendo las indicaciones sobre la maleza afectada y el momento de aplicación, que aparece en la etiqueta.
Insectos dañinos y su combate
Trips o Thrips tabasi Lindeman (Thysanoptera: Thripidae)
piojillo de la cebolla
El trips es un insecto diminuto, de cuerpo angosto que se oculta en las vainas de las hojas en el centro de la planta. Es raspador chupador y raspa las hojas y chupa la savia. Las condiciones de baja humedad favorecen su ataque, por lo que su incidencia es más fuerte en las épocas secas.Causa lesiones plunteadas en las hojas las que evolucionan y causan el amarillamiento del follaje. Cuando se observan plantas de cebolla con las puntas de las hojas amarillas y secas, es conveniente revisar las vainas de las hojas para detectar la presencia de la plaga y proceder a su combate.El combate químico puede realizarse con diazinon (Diazinón 60% CE, 1 l/ha), (Nuvacron 60% CE, 1l/ha), acefato (Orthene 75% PS 1 kg/ha), malation (Malathion 57% CE; 1,5 l/ha), formation (Anthro 1-1,5 k/ha), tiometon (Ekatine; 0,75-1,0 l/ha), dimetoato (Perfektion; 0,75-1,5 l/ha).Debido a la cerocidad de la hoja, las gotas de agua no penetran hasta los escondites de estas plagas, por lo que es de suma importancia aplicar un humectante que reduzca la tensión superficial de la gota de agua para lograr una eficiente penetración del insecticida.Como medida cultural se recomienda destruir los residuos de cosecha. También se debe recordar que la severidad del ataque disminuye, en períodos de lluvia.
-Son pequeños insectos, que succionan la savia de la planta.
-Gusanos cortadores, pulgones,
ENFERMEDADES
Mancha púrpura Alternaria porri
La enfermedad causa manchas blancas y hundidas, cuyo centro posteriormente se torna rojizo.Ataca las hojas, pedúnculos florales y bulbos. Las infecciones de esta enfermedad están asociadas con lesiones causadas por Botrytis sp.En cultivares susceptibles, las lesiones son de consistencia acuosa, rodeadas por un borde amarillento en el que posteriormente se desarrollan las fructificaciones del hongo, similares a puntos oscuros, luego la zona central de la lesión se torna rojiza y en condiciones favorables para la enfermedades, las lesiones coalesen y las hojas se doblan con facilidad. Su diseminación ocurre en condiciones de alta humedad y precipitación.Este hongo puede sobrevivir largo tiempo en residuos de cosecha.Para el combate se debe desinfectar la semilla, rotar con cultivos no susceptibles y mejorar el drenaje de la plantación. Los fungicidas útiles contra la enfermedad son los de la familia de los carbamatos (Maneb, Mancozeb, etc.), cloratalonil (Daconil) y trimastan.En todos los casos lo más importantes es el método de aplicación y la utilización de coadyuvantes.
Raíz rosada Pyrenochaeta terrestris
El hongo que causa la raíz rosada es un habitante común del suelo y ataca las raíces de muchos cultivos.El síntoma característico de esta enfermedad es la coloración morada en el tejido de las raíces, las que se vuelven café oscuro y mueren. Las plantas continúan emitiendo raíces pero al no poder satisfacer los requerimientos nutricionales de la planta, el follaje se torna amarillento y las plantas presentan enanismo. En ataques severos este patógeno causa la muerte de la planta.En la actualidad todos los materiales de cebolla que se importan deben de tener resistencia a esta enfermedad, aún así, se debe de observar el cultivo para cerciorarse de que esta enfermedad no esté presente.
La duración del período entre el trasplante y la cosecha varía de acuerdo al cultivar de que se trate y a las condiciones del sitio de siembra, tal como temperatura, humedad y brillo solar.Investigaciones recientes han mostrado que en siembras bajo riego los cultivares más precoces fueron el Granex 33 con noventa y seis días después de trasplante (ddt) y Galil ( 96 ddt), seguidos de Granex 429 (105 ddt) y de Yellow Granex (105 ddt); en otras zonas el período del cultivo en el campo se alarga a 125 ddt para Granex 33, 115 ddt para Galil y de 120 a 125 ddt para el cultivar Yellow Granex.
El punto ideal de cosecha es cuando el falso tallo de la planta se dobla y las hojas se postran sobre el suelo, este síntoma indica que la planta ha alcanzado su máximo desarrollo y la madurez del bulbo.Los agricultores acostumbran cosechar cuando al menos 50% de las plantas se han doblado. La investigación ha mostrado que esta práctica reduce el rendimiento del cultivo. Si el estado del tiempo lo permite, es aconsejable retrasar la cosecha hasta que el porcentaje de plantas con los tallos doblados sea lo más alto posible lo cual también reduce las pérdidas durante el almacenamiento.Cuando la cosecha se hace en la estación seca, los agricultores acostumbran dejar las plantas cosechadas sobre el suelo para secar los bulbos. Se debe de tener presente que si los bulbos se exponen demasiado a los rayos del sol pueden sufrir daño que reduce su calidad e imposibilita su almacenamiento.El secado o curado en el campo permite que se seque el follaje y que aumente el porcentaje de materia seca en el bulbo, dura una a dos semanas y concluye cuando el follaje esta bien seco y cuando al rozar el bulbo se desprenden las escamas exteriores.Con un adecuado manejo de la temperatura y de la humedad relativa de la bodega, se puede guardar la cebolla sin pérdidas significativas de peso o calidad por períodos más o menos prolongados, según el cultivar de que se trate. En condiciones de baja temperatura (-2ºC a 0ºC) y alta humedad relativa (80 %), el período de almacenamiento se puede prolongar hasta por ocho meses.
El melocotón de piel aterciopelada y carne dura es la pavía, si la carne es blanda y la piel presenta pelillos es un melocotón. Las nectarinas o bruñones o griñones son melocotones con la piel lisa y hueso adherente en el caso del bruñón y hueso libre en el caso de la nectarina. Sin embargo las variedades americanas están desplazando a las autóctonas y ahora son más frecuentes las "maruja", "jerónimo" o "dixired" de diferentes colores y formas.
El melocotón es una fruta muy perecedera por eso se suele conservar como almíbar, mermelada, confitura, en seco como orejones o para licores. En fresco es como contiene gran cantidad de vitamina A.
Las variedades de melocotonero de fruto comestible son innumerables. Las selecciones y obtenciones de nuevas variedades de esta especie se suceden con gran rapidez. La nectarina es un tipo de melocotón de piel lisa, no vellosa. Hay numerosas variedades. Requieren un tratamiento similar, aunque prefiere condiciones de desarrollo más cálidas.
Tipos de frutos:
- Melocotonero (Prunus persica)
- Nectarina (Prunus persica nucipersica)
- Paraguayos (Prunus persica platycarpa) Los melocotoneros tienen una floración extraordinaria, aunque dura poco tiemop. Las variedades enanas son ideales para destacarlos un lugares preferentes del jardín y para plantar en macetas. La importancia económica del melocotonero es muy grande. Destaca el consumo en fresco, que con tantas variedades abarca un periodo muy largo. Se presta también a conservar en almíbar, zumos, licores, jugos y mermeladas.
Origen de los melocotones
El melocotonero es originario de China. Columela, Plinio y Macrobio lo describen con exactitud en el siglo I d.c.. Los melocotoneros también aparecen en frescos de Pompeya. Los romanos llevan el melocotonero a las colonias, y entre ellas a España. Cultivado en época musulmana. Su paso a América por obra de los españoles fue inmediato al descubrimiento. Consta que en México, tan sólo 50 años después de la conquista (1571), el melocotonero era un árbol corriente. Actualmente, el primer productor en Europa es España, luego Italia y Grecia. Estados Unidos lo es del Mundo. Chile, Argentina y México, son igualmente productores de melocotones.
Ciclo evolutivo del melocotón
La entrada en producción es rápida (2-3 años) pero el melocotonero es un árbol de vida corta. Hasta 12-15 años es el periodo de máxima productividad, y después, es periodo decreciente. A los 8-10 años se levanta la plantación o se sobre-injerta (injerto de corteza), y así se puede aguantar unos 5-6 años más, ya que tiene raíces viejas. Donde ha habido un melocotonero no plantar otro. Dejar unos años descansar a la tierra cultivando, por ejemplo, hortalizas.
Polinización
Las variedades son autofértiles casi todas. Por tanto, los polinizadores no son indispensables, aunque favorecen la formación del fruto. La polinización se lleva a cabo por las abejas. En climas lluviosos la polinización puede ser caprichosa o pobre. Esto se mejoraría a través de la polinización manual. Consiste en utilizar un pincel pequeño y suave para transferir el polen de una flor a los estigmas de otra. Cultivado el melocotón a cubierto, en invernaderos, etc., se debe polinizar a mano cuando estén en flor. No rocíes ni humedezcas durante la estación florida, ya que podrías impedir la polinización
EXIGENCIAS DEL CULTIVO DE MELOCOTONES
Clima
Durante el reposo, el melocotonero es capaz de soportar bajas temperaturas (-20ºC). Dada la precocidad de la floración, a finales de invierno y principios de primavera, según clima, es muy sensible a las heladas primaverales. Sólo con una helada de media hora se puede perder la producción. Aún es mucho más sensible a las heladas en fruto cuajado. Se puede proteger un melocotonero en parte del frío situándolo en un muro mirando al sur. Los melocotoneros y nectarinas se cultivan en regiones templadas. Las variedades tiene distinta necesidad en horas-frío, entre 100 y 1000 y pico, y es importante poner en cada zona la variedad adecuada. Si no, se producen trastornos (menos flores, alargamiento floración, menos cuajado). Las necesidades de horas-frío de 600-900 es lo más frecuente. Hay una gama de cultivares disponibles para climas diferentes. Por ejemplo, la variedad tipo Florida es de muy pocas necesidades de horas-frío y florece en diciembre (Hemisferio Norte); les pillan las heladas y se pierde la producción. Las horas-frío a veces no se llega en una zona y se utiliza la Cianamida de hidrógeno (marca Dormex). Es un tratamiento efectivo pero difícil de manejar por la época justa, la concentración... y hay cultivares muy sensibles a fitotoxicidad. Su función es sutituir al frío invernal. Necesitan mucho sol.
Suelo ideal en el cultivo del melocotón:
Para dar pleno rendimiento, el melocotonero exige suelos sueltos, profundos, bien drenados y exentos de caliza (pH=6-7). Si no se usan patrones tolerantes a la caliza, se ponen cloróticos. No obstante, en la práctica, vegeta en una gama de suelos mucho más amplia. Ideales son suelos francos. Los suelos ligeros son preferibles para limitar la asfixia radicular. Mejor siempre suelos profundos aunque el riego por goteo permite las plantaciones en suelos menos profundos. Los suelos profundos, fértiles y algo ácidos (pH 6,5) son ideales para cultivar melocotones.
Patrones para melotocotonero:
El melocotonero se multiplica por injerto de yema sobre patrón. Se emplean diversos patrones que permiten el cultivo en suelos de distinto tipo. Los principales patrones para melocotonero son los francos. Tienen vigor medio y dan buena calidad de fruto. Es el mejor si no hay ningún problema del suelo, ya que como hemos dicho, el melocotonero es sensible a clorosis y a la asfixia radicular.
El tomate es la hortaliza más importante en el mundo. Existen muchas variedades y cada poco tiempo salen nuevas al mercado. Las variedades comerciales son híbridos F1, más productivas, homogéneas e incorporan resistencia a enfermedades, pero no son adecuadas para dejar semillas para el año siguiente.
El porte puede ser rastrero, arbustivo o erecto. Hay variedades de crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas).
Los frutos son asurcados, lisos o de pera y los colores, rojo, amarillo, naranja, rosado o blancos. Usos: para consumo fresco o para industria.
Gracias al cultivo en invernaderos hay producción durante todo el año. Con fechas de España (Hemisferio Norte) hay:
------• Tomate precoz (invernadero): 1 enero al 31 mayo
------• Tomate de estación (aire libre): 1 junio al 30 septiembre
------• Tomate tardío (invernadero): 1 octubre al 31 diciembre
2. Clima
Al tomate le gusta el clima cálido; muere con heladas (temperatura inferiores a 0º C).
Las temperaturas óptimas para su crecimiento se encuentran en unos 25º C por el día y entre 15 y 18º C por la noche. Por debajo de los 12º C se detiene el crecimiento y por encima de 30-35º C también hay problemas, en este caso para la polinización (polen estéril).
3. Suelo
No es exigente en cuanto a suelos, aunque prefiere los sueltos y ricos en materia orgánica. Sí es muy importante, como en todas las hortalizas, que el drenaje sea bueno, es decir, que no se encharque durante largo tiempo.
Lo más destacable en cuanto al suelo es que se trata de una especie con cierta tolerancia a la salinidad. De ahí que admita el cultivo en suelos ligeramente salinos o el riego con agua algo salitrosa.
4. Siembra de tomates
Las semillas se pueden sembrar directamente en la tierra del huerto, pero lo más habitual y recomendable, es hacer previamente un semillero o almárciga, es decir, sembrarlas en bandejas o macetas y luego, cuando tengan unos 15 cm. trasplantar al suelo las plantitas.
De esta forma, adelantamos el periodo de cultivo, ya que los semilleros se pueden hacer a cubierto a finales de invierno, cuando todavía hace frío al aire libre.
a) Siembra en la tierra
Como digo, es preferible hacer un semillero, pero si quisieras sembrar directamente en el suelo se hace así:
Esparce las semillas y tápalas con una capa de un centímetro de tierra suelta. A continuación, cubre con una lámina de plástico transparente de polietileno, un saco de esparto abierto por la mitad o alguna manta vieja que servirá a modo de invernadero proporcionando calor y protección de la lluvia fuerte.
La siembra no puede hacerse en el exterior hasta que las temperaturas nocturnas sean superiores a 10ºC.
Riega a menudo, según la climatología, cada uno o dos días. Una vez nacidas las plantas, retira la protección.
b) Siembra en semilleros o almárcigas
Es lo más habitual, de hecho, puedes evitar este paso comprando las plantitas en viveros que hacen por tí o por el agricultor el semillero.
Los semilleros se comienzan desde mediados de invierno en adelante (en España, a partir de mediados de febrero). En el Norte o climas más frescos, se hacen más tarde, a principios de abril, pero en regiones calurosas si se siembran demasiado tarde se le echa encima el calor a la planta y no tiene tiempo de crecer tanto, por lo que la producción de tomates es menor.
Usa bandejas de alveolos y llénalas de turba sola o mezclada con arena de río mitad y mitad.
Coloca 2 ó 3 semillas en el centro de cada celda o alveolo para más seguridad y cúbrelas ligeramente. [Ver fotos superiores]
Para acelerar la germinación, cubre el semillero con un plástico sin que toque el sustrato, que quede levantado como unos 25 cm., y no cerrado del todo, que tenga ventilación. A una temperatura constante de 25º C la germinación se realiza en seis días, a 35ºC en nueve días y a 10ºC en cuarenta y cinco.
Riega con mucha suavidad, para que no se muevan las semillas, y mantén la turba húmeda, no encharcada.
Cuando salgan las plantitas, y tengan dos hojas, deja la que veas más fuerte, y quitas las otras. Cuando tengan unos 15 cm. de altura, ya están listas para trasplantar al suelo.
Plántón listo para la tierra
Tomates al aire libre
El tomate se puede cultivar al aire libre o en invernadero. Para el aficionado, lo más común es en el huerto al aire libre, pero para el agricultor profesional, el cultivo en invernadero es muy importante. Seguimos con el cultivo al aire libre:
5. Plantación de tomates
En otoño, labra bien el terreno a 30 cm. e incorpora un buen abonado orgánico, mezclándolo homogéneamente. Es muy importante hacer este abonado, será la base alimenticia para el cultivo.
Dosis orientativa de estiércol: 3 kilos por metro cuadrado. Si no usas estiércol animal, sirve el compost casero, mantillo u otros abonos orgánicos.
No plantes en el exterior hasta que haya desaparecido el riesgo de heladas.
La forma de plantación es en hileras, entutorados con cañas.
Prepara caballones de tierra dejando un surco entre caballón y caballón. Del centro de un caballón al centro del otro, que haya unos 60-70 cm. (separación entre líneas).
Planta las plantitas sobre los caballones con una separación de 40 cm entre planta.
6. Entutorado
Es fundamental entutorar las tomateras para que la planta se mantenga erguida y evitar que los frutos toquen el suelo.
Antes de la primera planta plantada y despues de la última, clava dos cañas uniendolas en V invertida. En la parte alta de la V le atas otra caña en direccion a la V del otro lado.
En esa caña cruzada atas cuerdas encima de cada tomate, que lleguen al suelo. El otro extremo de la cuerda lo atas a la planta de tomate y conforme crezca vas enrollando la cuerda en su tronco.
Los tallos se atan con rafia suficientemente flojos con el fin de que no les afecte en su crecimiento.
Se puede dejar 1, 2 ó 3 tallos principales.
7. Riego
Es frecuente el riego por surcos, inundando el espacio que queda entre caballón y caballón. Se dan unos 10-15 riegos con un intervalo de 7-12 días entre riego y riego. Otro método muy habitual y cómodo es el riego por goteo y menos usado, el de aspersión.
* Las hortalizas son sensibles tanto al exceso como al defecto de agua. Cuidado con esto.
* Riega preferiblemente por la mañana temprano o por la tarde después de la puesta del sol.
* El exceso de riego o de fertilizantes hacen que el fruto pierda sabor.
* No riegues nunca las plantas justo antes de la recolección.
8. Abonado
La fertilización en los huertos caseros se basan en el estercolado previo a la plantación (puede ser estiércol animal de vaca, oveja, caballo..., compost, mantillo, etc.); nada más, con eso es suficiente.
El cultivo comercial hace uso intensivo de fertilizantes químicos para obtener una mayor producción, frutos más gordos y "bonitos", pero menos sabrosos.
No obstante, si la tierra de cultivo fuese pobre en nutrientes o los primeros racimos de flor aparezcan pobres o las hojas no crecen, tienes la posibilidad de hacer un abono de cobertera cuando las plantas estén ya instaladas en primavera aportando un fertilizante compuesto N-P-K (Nitrógeno, Fósforo y Potasio).
9. Destallado
Una labor muy importante consiste en ir quitando los brotes que salen en las axilas de las hojas cada 10 días más o menos. Si no los quitas, darán lugar a nuevos tallos, se formará una maraña de planta, y los tomates serán mucho más pequeños.
Con esto, lograrás que la planta produzca frutos más grandes y de mejor calidad, y al mismo tiempo tendrás una planta más fuerte, con menos follaje, que dedicará toda su energía a los frutos.
Por tanto, todos los brotes laterales que salen de las axilas de las hojas o en la base de la planta se suprimen a medida que van apareciendo (cuando midan unos 3 cm. ). Si el brote está tierno se corta a mano, simplemente doblando el tallo hasta que se desprenda; si el tejido ha desarrollado rigidez, es mejor cortarlo con tijera de poda.
El brote terminal no lo cortes porque es el que conduce a la planta hacia arriba. Córtalo cuando lleguen los primeros fríos y la planta esté finalizando su ciclo, para ayudar a madurar mejor los últimos tomates que tenga.
10. Escardas
Se trata de una cava muy ligera para mantener la tierra suelta, impedir la formación de costra y eliminar las malas hierbas que vayan saliendo a lo largo del cultivo. Se hace muy superficial para no romper raicillas del cultivo.
11. Acolchado
El acolchado es una práctica recomendable pero no imprescindible. Consiste en extender en primavera una capa de unos 2 cm de turba, compost descompuesto o mantillo de hoja entre las plantas jóvenes, una vez que éstas estén establecidas. El acolchado reducirá la pérdida de agua, aportará nutrientes y evitará la aparición de malas hierbas.
12. Deshojado
Quita algunas hojas cuando los tomates están ya grandecitos, para empezar a madurar, empezando por abajo, para que no quiten sol a los frutos.
13. Recolección de tomates
Una planta produce de 2 a 3 kg de frutos, según las variedades, por lo que se puede esperar un rendimiento de 6 a 8 kg por m2. Si destinas 10 m2 al cultivo de tomates, obtendrías 60-80 kilos.
La recolección es escalonada y larga. Comenzará a las 10 ó 12 semanas después de la siembra. Los de tu huerto los puedes ir sacando a medida que los necesitas, si para ensaladas, mas firmes aunque no necesariamente verdes y los que van quedando rezagados y maduran mas en la plata úsalos para salsas, conservas o asados.
Antes de que hagan su aparición las primeras heladas (si es el caso) conviene recoger los que todavía estén verdes y colocarlos en una habitación o almacén extendidos sobre paja. Aquí terminarán su proceso de maduración.
No guardes cebollas y tomates juntos porque se favorece la pudrición.
martes, 16 de noviembre de 2010
En este video podreis ver el largo proceso que tiene plantar este tipo de plantas.
1-tener unas buenas semillas
2-Germinarlas
3-Plantarlas
4-Una vez plantadas ai que esperar y enpezar a regar.
5-Transplantarlas
6-Cuando ya este cogollada cortar i secar.
Aqui tenemos un ejemplar de cannabis.
Este ejemplar tiene unas semanas de vida, aproximadamente 3 semanas.
Estas plantas antes de ser plantadas pasan por un gran proceso y despues de plantadas tambien.
Esta planta es muy apreciada no por su consumo sino por su color, sus oja si su forma peculiar.
El cannabis es una planta muy apreciada tanto como para consumidores como para personas a las que les gusta su forma curiosa i su olor.
Hay cientos de plantas diferentes de cannabis.Hay cannabis Indico, Oriental etc.
Las plantas se pueden plantar en interior o en exterior.
Para plantar unas buenas plantas de cannabis tienes que seguir una serie de pasos.
-Cuándo plantar
Más o menos con la primera luna creciente de marzo o abril. Si plantáis en mayo aún estaréis a tiempo. Podéis plantar directamente en el suelo o maceta, pero casi mejor hacerlo en un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que asegurareis que plantáis definitivamente de semillas en buen estado y posteriormente será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto para el trasplante.
Hay quien pone primero la semilla a germinar en algodón para pasarla luego al vaso o directamente a la maceta o al suelo.
Agua :
El cáñamo necesita bastante agua, pero sin llegar a tener la tierra permanentemente empapada; como referencia observareis que con la falta de agua las hojas se caen. A partir de aquí tampoco os paséis con el agua.
TEMPERATURA
Se suele creer que cuanta más calor mejor, pero tampoco es cierto, ya que un exceso de calor -a partir de 30 grados más o menos- agobia a la planta y la deja aplatanada. De hecho no requiere temperaturas superiores a 18 grados. MACHO Y HEMBRA
En primer lugar hay que tener en cuenta que es la hembra y no el macho la apta para el consumo. Tras unas tres semanas de crecimiento normal, las plantas masculinas tienen menos color, más altura y son más delgadas, tienen menos hojas y las ramas nacen del tallo a una mayor distancia entre si, al tiempo que producen una especie de bolitas de las cuales saldrá el polen que fecundará las hojas de las hembras. Hacia la sexta semana les crece una suerte de penacho de hojas en la punta. Las plantas femeninas por el contrario son más achaparrada y redondeadas, de un verde más oscuro, tienen muchas hojas y las ramas salen del tallo mucho más próximas entre si
La densidad de la plantación favorece el desarrollo de las masculinas, mientras que el espacio libre facilita el desarrollo de las femeninas. Todas las plantas producen tanto el encima masculino como el femenino, y son las condiciones ambientales el determinante de uno u otro sexo. Si has plantado en abril hacia primeros de junio ya las puedes distinguir.
Si las hembras son fecundadas producirán semillas pero perderán potencia psicoactiva, así que si no tienes problemas para obtener semillas para el próximo año, procura cortar los machos antes de que florezcan las hembras. También puede ocurrir que la planta sea hermafrodita
Abono
Si cultivas en maceta y has comprado tierra rica en nutrientes no hace falta abonar, o hacerlo muy moderadamente ya que el cultivador novato suele quemar la planta por exceso de abono, pero deberás cambiar la tierra cada año.
Si cultivas en el campo, lo mejor, si se puede, es encontrar un terreno que se emplee también para otro tipo de cultivos ya que el cáñamo crece mejor en rotación con otros cultivos como el grano, las judías o los guisantes, que suponen una importante reenergetización del terreno. Si el terreno no está seriamente agotado, el siguiente método funciona bastante bien: Al principio del otoño se labra el pedazo de tierra elegido y se le cubre con una leve capa de estiércol, y se plantan a continuación las judías u otras leguminosas; al cabo de dos o tres semanas se da la vuelta a la tierra dejando enterrados los tallos y se vuelve a aplanar la tierra pisando la superficie con botas pesadas o pasando un rulo; luego se deja reposar la tierra durante todo el invierno. Al principio de la primavera se escarda el terreno, se cubre con un fertilizante orgánico como el estiércol y ya está listo para plantar.
Semillas y sementera
El principal enemigo de las semillas es la humedad. En un ambiente perfectamente seco mantienen su vitalidad incluso durante tres años y no se ven afectadas por el calor si no supera los 37 grados. Si laatmósfera en que se encuentren es húmeda esta temperatura desciende a los 30 grados. La mayoría de los cultivadores usan un recipiente herméticamente cerrado, como el que utilizan los fotógrafos para guardar sus películas, y lo mantienen a una temperatura constante de 25 grados aproximadamente. Tampoco es aconsejable guardar grandes cantidades de semillas juntas pues podrían calentarse.
El aspecto exterior proporciona un buen número de indicaciones sobre el estado de salud de la semilla. La semilla vital es bien lisa por fuera y nada rugosa; tiene un color gris claro, gris verdoso o gris pardo, y se pone lustrosa si se la frota con las manos. Si una vez abiertas expelen un olor como de aceite rancio, seguramente son demasiado viejas; si por dentro presentan un color negro es seguro que han fermentado y no germinarán jamás; por el contrario si el interior es blancuzco y polvoriento no son muy viejas y aún pueden germinar, pero las plantas que broten serán débiles
TRASPLANTE
En general, ya hemos dicho en el primer punto que se suele plantar en un lugar provisional para la germinación, como por ejemplo y para ello nada mejor que un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto.
Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:
La primera hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz. se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicadamente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta. se procurará también no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas. al depositar el bloque de tierra en el agujero se procurará enfocar la planta hacia la luz para no obligarla a un brusco movimiento fototrópico -de búsqueda de luz- que podría perjudicar el arraigamiento. el agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. el terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente; acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso. regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno. Cuándo cosechar
Existe la creencia de que cuando más tiempo estén las plantas en el suelo mejor, hasta antes de que lleguen las primeras heladas, las cuales se cargarían la planta. Nada más lejos de la realidad; la planta de marihuana tiene su ciclo igual que todas las plantas, sean cerezos, perales, o cualquier otra. Llega un momento en que los cogollos están maduros y si no se cortan y se dejan más semanas a la intemperie se volverán rancios y perderán el buen gusto al ser fumados.
En general, cuando los filamentos de los plumeros de las hembras pasan de blancos a marrones, más o menos al cabo de unos 6 o 7 meses desde que se plantaron, es el momento adecuado de cortar. Si habéis plantado en maceta el ciclo de la planta será menor, al igual que su producción, y bastará con unos 5 meses.
LA MACETA
Las macetas deberán tener, como mínimo, en el fondo, un agujero para evitar el estancamiento del agua. la maceta debe ser de material poroso, sin pinturas externas ni horneadas. antes de utilizar la maceta se mojará completamente durante media hora por lo menos. evitar el charco de agua en el posamacetas. Se consigue depositando la maceta sobre una capa de 1 cm. de gravilla en el posamacetas. la planta deberá tener siempre luz natural o artificial. no cambiarla constantemente de sitio mientras esté creciendo. al loro con los parásitos. cuando se abone, respetar las proporciones de fertilizante; en todo caso, tener en cuenta el consejo anterior sobre abonos en maceta. si durante el crecimiento la planta se estira demasiado en busca de luz, ayudala con un palillo a modo de muleta. cuando la planta tenga 2 o 3 meses, si le falta espacio -siempre le faltará en maceta y por lo tanto su crecimiento no será tanto como en el campo- trasplantala a una maceta mayor; cuanto más pueda bajar la raíz más crecerá la planta. cada planta debe ponerse lo más lejos posible de los bordes y a una distancia de unos 40 cm. respecto de las demás. las lombrices constituyen una inestimable ayuda; la tierra encajonada y sometida a continuos riegos se apelmaza enseguida; las lombrices la remueven, favorecen la circulación del aire y el desarrollo de las raíces. el cariño que profeséis a vuestras plantas será proporcionalmente correspondido.
